Warner Madrid, Pirineos Aragoneses y Provincias de Soria y Segovia

Del 21 al 31 de Agosto de 2015

21 AGOSTO:

Viaje hasta la Warner.

Warner: Promoción Muchoviaje (adulto + niño gratis)= 39,90€. El parking cuesta 8 € y si es cubierto 10 €. Todo con precios abusivos. Agua, 2 €.

Hotel Elegance en Getafe 4* con desayuno. Bastante recomendable para ir al Parque de atracciones.

 22 AGOSTO:

- Mañana: Warner

Compara Bugs Buny. Espectáculo Loca academia de policía. A las 14:00 h para Aínsa. Parada en Guadalajara para comer (centro comercial). Después de Huesca, carretera malísima A-2205 porque cogimos el camino más corto con el GPS. Llegada a Aínsa.

Alojamiento hasta el 28 agosto en el Camping Aínsa (bungalow de madera para 4 personas). Se sitúa a las afueras del pueblo, a 1 Km.

23 AGOSTO:

- Aínsa: Visita al pueblo. Llegada a la oficina de turismo del castillo, muy buena y completa información.

Aínsa es un pueblo medieval muy bien conservado. Iglesia, campanario y cripta. Plaza mayor con arcada y castillo-fortaleza donde se sitúa la oficina de información turística, el museo de geología y Ecomuseo, muy bonito y entretenido para los niños. Tiene miradores desde donde ver los valles de los alrededores del pueblo.

Comida: Había mucha gente y nos sentamos en una pizzería al lado del río con un servicio pésimo. Tardamos muchísimo.

- TARDE: Ruta por el Cañón de Añisclo. Entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Bajada a la Fuente de los Baños (aguas termales) Bajé en solitario porque los niños iban dormidos en el coche. Es una pasada, el río Bellós con su corriente es la banda sonora del lugar. Por todo el recorrido se ven hayas centenarias.

- Ruta del Agua: Es un sendero circular de una hora aproximadamente. Se ve el viejo molino de Aso, la Ermita rupestre de San Úrbez de Añisclo, que es el santo que cuida del agua. Hay también un puente de piedra sobre el río.

De vuelta se va por la carretera el Valle de Vió y se pasa por la ermita románica del mismo nombre. Hicimos una pequeña parada en la aldea de Buerba, en cuya plaza se sitúa un monumento homenaje a la mujer aguadora. Destacan también sus chimeneas con los típicos “espantabrujas” de la zona del Sobrarbe.

24 AGOSTO:

- Ruta de las Ermitas de Tella: En la ruta se pueden ver varias ermitas románicas, Iglesia S. Martín, San Juan y San Pablo (con cripta del siglo XI); en ella podemos ver notas y deseos de los visitantes. Ermita de la Virgen de la Peña y Fajanillas. Todo ello enmarcado por un paisaje espectacular, con un saliente denominado el punzón de las brujas.

En Tella visitamos la Casa de la Bruja. Sólo abría a las 13:15 h. Hay vídeos en la primera y en la segunda planta. También se pueden contemplar paneles con explicaciones de plantas y ungüentos. En la planta baja nos recibe una bruja sentada en una mesa rodeada de pócimas y de un halo de misterio.

Pasamos después al Centro de Interpretación de la cueva del Oso Cavernario. En este lugar podemos contemplar una especie desaparecida ya, el oso cavernario con sus grandes dimensiones.

Hora de comer: Comimos tipo pic-nic en un merendero a pie de carretera y muy cerca del Dolmen de Tella.

Seguimos nuestro camino y nos adentramos por una carretera hasta llegar a la Garganta de Escuaín, un lugar idóneo para avistar aves. En este lugar se puede contemplar el quebrantahuesos pero nosotros nos tuvimos que conformar con el poderoso buitre leonado de cuya especie había varias decenas. Bajando por uno de los caminos, se llega a la Garganta del río Yasa que tiene pozas naturales de agua pero que no pudimos hacerlo dado lo escarpado del terreno y la corta edad de nuestros niños.

Ruta por la tarde: Valle de Pineta. Esta es otra de las entradas al Parque Nacional.

Llegamos desde Bielsa al parador, tomamos un café en la terraza con unas vistas impresionantes y nos dispusimos a iniciar la segunda caminata del día.

La ruta parte desde el parking habilitado. Siguiendo el valle subimos a la Cascada del Cinca y bajamos por un sendero algo complicado con troncos de madera pero con un entorno natural espectacular con las cascadas de Lalarri acompañándonos en paralelo. En total, la ruta fue de unas dos horas y media.

26 AGOSTO:

Dirección hacia Le Petit Train du Artoise.

Paramos por el camino en Sallent de Gallego. Es un pueblo de montaña orientado al turismo de deportes de invierno. Nos hicimos una foto con el gigante aragonés que medía 2,29 cm. Pasamos también por Panticosa, Formigal y el Valle de Tena que no nos resultó tan espectacular como la comarca del Sobrarbe.

Pasamos la frontera francesa y por la carretera encontramos un espectáculo único. Una manada de buitres comiéndose una vaca a pocos metros de la carretera. Se encontraba en el puerto de Pourmalet. En los prados se podían ver pastando tranquilamente caballos, vacas y ovejas.

Al lado de las taquillas del tren hay un lago precioso y decidimos comer allí. Tras reponer fuerzas, nos dirigimos a comprar los tickets. En total nos costó 82€ los cuatro pases comprando la tarifa familiar.

Estamos en el Pirineo francés. Tuvimos que coger un telecabina y después el tren cuyo recorrido es de 45 minutos la ida y otros tantos la vuelta. Es el tren turístico más alto de Europa por lo que es recomendable llegar ropa de abrigo. Una vez arriba se visita un lago. Hay un pequeño puesto donde venden helados y dulces pero es carísimo.

El tren va por donde iba el antiguo tren minero. Sale cada 30 minutos y la última vuelta es a las 19:15 h. Solo abre desde mayo hasta principios de octubre. Tiene muy buenas vistas. Hay ovejas sueltas por la zona y se pueden ver marmotas por el camino. Para bajar se estropeó el telecabina y vivimos un momento que podemos definir entre cómico y frío por la temperatura que había.

Cuando terminamos volvimos a Aínsa por el puerto de Portalet y la carretera N-226a, una carretera bastante mala llena de curvas. Lo positivo es que pasa por pueblos y paisajes muy bonitos. Ya de noche, se cruzan búhos y zorros.

27 DE AGOSTO

Ruta al Valle de Ordesa entrando por Torla. En Torla está el Centro de Interpretación del Parque Nacional Ordesa-Monte Perdido. En época estival se debe coger un autobús para subir (vale 4,5 € y los menores de 4 años no pagan). La ruta más famosa que se hace aquí el el Sendero de la Cola de Caballo, una impresionante cascada. Nos quedamos en las cascadas de Arripas a unos 2,5 kms. Del inicio. Es un placer caminar entre setas, hayas centenarias y el río Arazas como compañero.

Vuelta al camping y compra en el super.

A las 19:00 en Abizanda estuvimos en la Casa de los Títeres viendo la representación “La fábula de la raposa”. Está situada a unos 20 km. de Aínsa, dirección Barbastro. Es un museo de títeres y de juguetes del mundo en el que los niños pueden jugar y tocar todo. El espectáculo cuesta 7 €. Al final, puedes charlar con los actores, hacerte fotos y que te firmen el cartel del espectáculo.

28 AGOSTO

Este día tocaba dejar la comarca del Sobrarbe, unos rincones mágicos con pueblos auténticos y para repetir. Antes de salir, paramos en una librería para comprar un cuento de la zona para los niños, Silván, el terror de Sobrarbe. Además, también dimos muestra de vinos y de quesos de la zona, algo que nos recordará el viaje tiempo después en casa.

La jornada iba a ser de ruta: Canfranc y Jaca, hasta llegar a Ucero, en la provincia de Soria.

Pues bien, salimos dirección Canfranc. Queríamos conocer esta emblemática estación tan importante para la emigración española. Una vez allí, quisimos hacer una visita en el interior de la estación pero no nos fue posible puesto que debimos reservar previamente De todos modos, no sé si la visita merece la pena puesto que sólo se puede ver el vestíbulo y el paso subterráneo. Creo que pueden sacar más partido al pueblo y al lugar.

Tras dar un paseo por los alrededores, volvimos al coche para llegar a Jaca. Esta ciudad de obligada visita destaca por su historia y su vinculación con el Camino de Santiago. Destaca la Catedral de San Pedro (s. XI) con una de las portadas románicas más bonitas que existen. Había gran ambiente en la ciudad, con muchos bares y restaurantes donde comer y con un gran colorido callejero, preparando la Fiesta de las Tres Culturas. A pesar de ser un lugar abierto y moderno, conserva el sabor de lo auténtico que se puede comprobar en sus comercios y en la gastronomía. Comimos en la plaza del Marqués de la Cadena, un lugar con bares y asadores donde elegir.

Después de comer nos dirigimos al Castillo de San Pedro, la Ciudadela de Jaca. En la entrada nos encontramos un foso habitado por ciervos que le gusta mucho a los niños. En su interior, se encuentra también el Museo de Miniaturas Militares, destacable por sus reproducciones de batallas importantes. En el centro se sitúa vigilante una escultura de Felipe II.

Una vez completada esta visita, nos dirigimos hacia Ucero, un pueblo muy pequeño de Soria en el que teníamos reservado nuestro alojamiento en los Apartamentos Lobo.

29 AGOSTO

La provincia de Soria tiene el siguiente eslogan publicitario: “Soria,… ni te le imaginas”. Y además es verdad. Nos ha sorprendido la provincia de Soria muy gratamente. Patrimonio, gastronomía, entornos naturales y encantos que quedan por descubrir aún.

Por la mañana nos dirigimos a El Burgo de Osma, a unos 15 kilómetros de Ucero. Es un pueblo precioso, con gran historia y con unos edificios que bien merecen una visita. Destaca la Catedral de San Pedro, con su museo y el claustro, la plaza de la catedral, la calle Mayor con los soportales de piedra animados por comercios de antaño y tascas típicas, la plaza del ayuntamiento y la Universidad que siempre dispone de exposiciones. Es de destacar el aula de arqueología donde te puedes disfrazar de personajes de época y hacer un paseo muy ameno por la historia del lugar. Tampoco se puede dejar de mencionar el Hotel Castilla Termal, de 4 estrellas y ubicado en un edificio imponente del siglo XVI.

Una vez que visitamos los atractivos más interesantes del lugar, nos dispusimos a comer en uno de los restaurantes de la calle Mayor y a coger el coche para dirigirnos a Calatañazor, un pueblo con 70 habitantes pero con un encanto extraordinario. Está declarado Conjunto Histórico-Artístico por su conservación medieval. Dispone de castillo, dos iglesias, un entramado urbano maravilloso y mucha historia desde los siglos XI y XVI. Lo más sonado del lugar es la batalla en la que se dice que “Almarzor perdió el tambor” y es que fue derrotado en la zona tras extraviar su talismán, o eso dice la historia, leyenda o no.

Como el pueblo es muy pequeño, lo recorrimos rápido y nos dio tiempo a regresar a nuestro apartamento, echarnos una siesta y coger energía para la ruta de la tarde, otra joya.

En Ucero se encuentra uno de los atractivos más importantes de la provincia de Soria, el cañón del Río Lobos y la ermita templaria de San Bartolomé con la cueva adyacente. Es una ruta fácil de realizar en un paraje natural increíble donde ves fácilmente cervatillos, buitres y otras especies animales. Y todo ello, enmarcado en un paisaje legendario ambientado por caballeros templarios y misterios varios que rodean al lugar.

De vuelta al pueblo, cenamos en un lugar precioso, el restaurante El Balcón del Cañón, que también dispone de alojamientos rurales. Tras un día de muchas sensaciones, tocaba descansar.

30 AGOSTO

Este día lo hacíamos de ruta para terminar en Madrid, donde pasaríamos nuestra última noche. Tras desayunar y recoger, nos dirigimos hacia San Esteban de Gormaz, pueblo con iglesias románicas, bodegas tradicionales excavadas en la montaña y el paso del río Duero que ofrece al lugar la riqueza de las vides tan conocidas. Tras ver lo más importante del pueblo, continuamos hacia Sepúlveda, ya en la provincia de Segovia. Nos encontramos con el municipio en plena Fiestas de los Toros por lo que había muchísima gente. Es un bello pueblo fortificado con iglesias románicas y ambiente medieval. Está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España y son visitables la iglesia del Salvador, la Antigua Cárcel y el Museo de los Fueros.

Ese día teníamos pic-nic para comer así que buscamos un lugar tranquilo, natural y apacible en el que coger energías. De camino con el coche pasamos por Velilla y en la orilla del rio Cega paramos a almorzar. Fue muy agradable escuchar la corriente del río y poder ver cangrejos de río, cada vez más escasos.

Una vez que descansamos, continuamos hacia Pedraza, también en la provincia de Segovia.  Se trata de una villa medieval amurallada en la que se entra solamente por una puerta. Está declarado conjunto histórico-artístico ya que todo el pueblo es en sí, un monumento. Tiene castillo, cárcel, Plaza Mayor con soportales y multitud de palacios y casonas señoriales que hacen de la villa algo único.

Tras tomar un helado refrescante nos dirigimos a Madrid para pasar nuestra última noche antes de regresar a casa.

Nos alojamos en el centro, en los Apartamentos Good Stay Prado. La verdad es que la situación es inmejorable para moverte andando por el corazón de la ciudad. Dimos un paseo que resultó ser muy literario. Nos encontramos con la antigua imprenta donde se hizo la primera edición del Quijote y la iglesia de San Sebastián, donde está enterrado Lope de Vega. Para finalizar la jornada, cenamos en la Plaza de Santa Ana, punto de partida del Barrio de las Letras.

31 AGOSTO

Este es el día de nuestro regreso pero aprovechamos la mañana para hacer algunas visitas. Pasamos por el  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y pudimos ver una de las obras más importantes de la pintura, el Guernica de Picasso. De allí nos fuimos a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha y al Panteón de los Hombres Ilustres, algo decepcionante si lo comparamos con el de otras ciudades como Madrid.

Y con una comida rápida para coger el coche y llegar a casa tras cinco horas de viaje, despedimos unos días estupendos en los que hemos comprobado, una vez más, las maravillas que tenemos en este país llamado España.

Un día en Ronda entre bandoleros y vistas espectaculares

Ronda no es una ciudad desconocida por nosotros. La hemos visitado en múltiples ocasiones y hemos visto gran parte de su patrimonio natural y cultural. Sin embargo, esta ciudad que bien podría ser Patrimonio de la Humanidad, siempre te sorprende con sus rincones insospechados y su oferta monumental.  Y por eso decidimos dejarnos sorprender por lo que nuestros pies se fuesen encontrando.

Llegamos por la mañana y aparcamos en uno de los parkings públicos del centro antiguo. Nos encontramos callejeando con el Palacio Mondragón y decidimos entrar tras conocer que también es el Museo de la Ciudad rondeña. El edificio en sí mismo merece la pena pero mucho más cuando recorres sus salas. Hace un recorrido por la historia de la ciudad desde los primeros pobladores neolíticos hasta la Edad Media. Y todo está muy adaptado para los ojos infantiles puesto que se recrean figuras a tamaño natural de hombres de todos los tiempos y de variados oficios.

Las vistas hacia la Serranía de Ronda desde los patios del edificio son espectaculares. Con la mirada se abarcan kilómetros de montañas que marcan el paisaje que rodea a la ciudad.

Los niños hasta los 14 años no pagan la entrada y el coste para los adultos es de 3 Euros.

Una vez salimos de allí nos encontramos con la Plaza de María Auxiliadora, más conocida como la plaza del Campillo. Desde allí se inicia el sendero denominado “Los molinos del Tajo” que desciende por un camino empedrado hacia la parte inferior de la ciudad, a los pies del famoso Tajo. Existe un sendero estrecho y en algunos lugares peligroso, que te lleva a la parte inferior del Puente Nuevo, desde donde se pueden ver a aventureros lanzarse sobre la cascada del río y el Tajo que se alza majestuosamente sobre nuestras cabezas. Si los niños son pequeños, no es muy recomendable ir con ellos puesto que en algunos puntos no existe protección lateral y podría darse algún que otro susto.

El sendero continúa pero preferimos volver e ir buscando sitio para comer. La oferta gastronómica en Ronda es diversa y variada. Hay muchos restaurantes que ofrecen menús a buen precio y con buena calidad.

Tras reponer fuerzas, nos dirigimos al Puente Nuevo para tener la típica foto de cualquier turista japonés, francés o español de Ronda y volvimos sobre nuestros pies para buscar el Museo del Bandolero, único en España en el que se reproducen escenas de estos personajes serranos a tamaño real y en el que podemos encontrar documentación, trajes, revistas, películas, libros y toda clase de artículos relacionados con los bandoleros. A la entrada puedes hacerte una foto para parecer un feroz y temido forajido. Los adultos pagan un importe de 3,75 Euros.

Pensábamos coger el coche para realizar una visita a las afueras de la ciudad pero nos encontramos con la Iglesia de Santa María la Mayor y decidimos entrar. La entrada, 4,5 Euros,  tiene un coste excesivo para lo que se ofrece en el interior ya que gran parte del patrimonio religioso es del s.XX.  Lo más destacado es el coro, el retablo barroco del altar mayor y la Virgen de los Dolores atribuida a Montañés o a “La Roldana”. Desde la balconada de la parte superior se tienen unas vistas estupendas de la plaza donde se sitúa el Ayuntamiento, un edificio con arquerías de gran belleza.

Nuestra escapada a Ronda estaba terminando, o eso creíamos. Cogimos el coche con la intención de ir a la ermita rupestre de la Virgen de la Cabeza, a unos dos kilómetros del centro. Al lugar se llega por un camino sin asfaltar con las vistas más espectaculares de la ciudad. Es obligada la parada para fotografiar esta panorámica de la localidad más visitada de Andalucía, después de Sevilla y Málaga. Al llegar a la iglesia, la encontramos cerrada pero no nos importó. Las vistas han merecido la pena con creces, con los contrastes de colores que nos regala el cielo atormentado y el campo con los cultivos amarillos a punto de ser segados.

Sin bajarnos del coche nos dirigimos al Albergue Los Molinos, un lugar privilegiado donde tomar un café escuchando el bullir del agua del río y con otra perspectiva del Tajo sin precio. Es un sendero que se coge al lado de las murallas de la ciudad, de la puerta de Almocábar. Es una bajada por un carril empedrado denominado la Carretera de los Molinos. Una vez llegamos al lugar nos bajamos, tomamos un tentempié reconstituyente, dimos un pequeño paseo y cogimos el coche para volver y descansar de este ajetreado día.

Nos encanta la sensación de ser turistas cerca de casa. A veces minusvaloramos lo que más próximo pero Ronda es punto y aparte. Te deja boquiabierto cada vez que vas y siempre se te quedan senderos pendientes que hacer, monumentos que ver o rincones que descubrir. 

Almedinilla y Alcalá la Real: Romanos, árabes y cristianos

Una jornada de domingo puede dar para mucho. Y aquí va un ejemplo de ello.

Sin tener todavía claro cuál iba a ser nuestro destino, nos levantamos pronto y desayunamos en casa, momento a la mesa para hablar de dónde vamos a ir hoy. Nos decidimos por Almedinilla, un pueblo de la Subbética cordobesa que ya queríamos conocer hace tiempo.

Sabemos que tiene Villa romana puesta en valor y otros centros de visitantes pero decidimos no investigar más para dejar sorprendernos por sus encantos.

A nuestra llegada nos dirigimos al Museo Histórico de la localidad. Nos explicaron cómo funcionan las visitas y los enclaves existentes. Desde el primer momento nos sorprendió positivamente la importancia que el turismo cultural e histórico tiene para este municipio.

Es un pueblo de algo más de 2.000 habitantes y tiene Museo Arqueológico, Villa Romana, Centro de Recepción de Visitantes con proyecciones y exposiciones temáticas, Poblado ibérico El Cerro de la Cruz, rutas de senderismo, Coliseo para espectáculos y actividades temáticas que se desarrollan en momentos determinados del año. Es un proyecto que dura algo más de veinte años y que no entiende de cambios políticos en el gobierno local sino de un interés común en rescatar un pasado que los enriquece en el presente. Sin duda, un ejemplo a seguir.

Pues bien, tras la amplia oferta y la limitación de tiempo elegimos una visita combinada al Museo Arqueológico (lugar en el que nos encontrábamos) y a la Villa Romana El Ruedo. La entrada cuenta 4,5 Euros para los adultos.

El Museo se ubica en un entorno bañado por el río Caicena, columna vertebral del desarrollo económico del pasado local. Es un paraje natural del que sale el Sendero al Salto del Caballo, ruta de tan sólo 1,5 kilómetros y que puede realizar cualquier persona. Se va bordeando el río hasta llegar a unas cascadas naturales que bien merecen una parada.

Pues bien, empezamos visitando el Museo, un edificio dividido en tres salas. La primera se dedica al olivo y al cultivo del olivar. Cuenta con la antigua almazara del municipio y con un molino harinero que aprovechaba la fuerza del agua del río Caicena. La segunda sala se dedica al mundo de los íberos y a los restos encontrados en el poblado cercano del Cerro de la Cruz. Destacan las tumbas de incineración, la cerámica y la fabricación de textiles con curiosas pesas de piedra.

La tercera sala se dedica a la cultura romana. Encontramos desde monedas hasta enterramientos pasando por esculturas de diversos dioses destacando entre todos ellos, el Dios Hypnos, divinidad del sueño.

Tras salir del Museo nos dirigimos al Centro de Recepción de Visitantes. Se sitúa al pie de la carretera que une el municipio con Priego de Córdoba. Justo enfrente es donde se ubica la entrada la Villa Romana. El centro de visitantes cuenta con una sala de exposiciones temporales, un espacio para la realización de talleres, una tienda de productos locales y de reproducciones romanas y, finalmente, un espacio audiovisual donde se proyecta en 3D la reconstrucción de la villa de un modo didáctico y educativo. A los niños les gustó mucho, especialmente la mariposa que nos acompañaba en casi todas las escenas.

Esperamos a que llegara Emilio, nuestro guía, y nos dirigimos con otras familias a la entrada de la villa. Pudimos comprender gracias a sus explicaciones el valor de este yacimiento que cuenta con tres núcleos: necrópolis, zona de producción y zona residencial. Pudimos contemplar uno de los hornos de cerámica mejor conservados de la época, mosaicos con figuras geométricas notables y la estancia más curiosa: el comedor o triclinium. Esta zona tiene en el centro una plataforma elevada donde se reclinaban para comer. A su vez, era el sitio en el que se alzaba el dios Hypnos y disponía de agua procedente directamente de un manantial cercano.

Tras recorrer las demás estancias de la domus y conocer un poco mejor el modo de vida de nuestros antepasados romanos, nos dirigimos a comer. Nos aconsejaron el restaurante Los Cabañas y la verdad es que acertamos porque por servicio, calidad y variedad, es muy recomendable.

Nos fuimos de Almedinilla con la idea de que la gestión integral del patrimonio es posible y que hacerlo atractivo a los niños resulta aún más interesante. A lo largo del año realizan actividades en torno a la cultura romana muy variadas y sugerentes.  Para mayor información, se puede visitar la página almedinillaturismo.es en la que aparece la oferta turística con detalle y con posibilidad de reservar.

Tras continuar por la A339 y a unos 18 kilómetros, nos encontramos con el municipio jiennense de Alcalá la Real. La fortaleza La Mota es nuestro próximo destino y desde su promontorio nos saluda. Esta ciudad fortificada medieval es una de las joyas que tiene la provincia de Jaén. Ha sido restaurada en varias fases y el resultado es sobresaliente. Destaca en su conjunto varias construcciones: puertas, castillo, arrabales, casas, bodegas, Torre del Homenaje, patio de armas, iglesia abacial, centro de interpretación, etc. La verdad es que es una visita muy completa que se puede hacer por 6€. Los niños hasta 6 años no pagan y desde 7 a 17 años tienen una cuota de 3€. Con el ticket se incluye la visita al Museo Municipal que está en el centro urbano.

El conjunto fortificado se visita con una duración aproximada de dos horas. Tanto adultos como niños pueden imaginarse muy fácilmente el modo de vida de este lugar de frontera entre árabes y cristianos. En el recinto se encuentran también varios cañones y un trabuquete con bolas de piedra que ejercían de munición.

Desde la fortaleza se tienen unas vistas estupendas del municipio y de Sierra Nevada al fondo. También pueden observarse el sistema defensivo de los árabes mediante las torres atalayas que existen en las cimas de los montes circundantes.

La Iglesia Abacial merece mención aparte. Este edificio fue pasto de las llamas por las tropas francesas en el siglo XIX y sufrió un abandono total hasta su reciente reconstrucción. Podemos ver a través de pasarelas transparentes los enterramientos del templo, los espacios para actos formativos y lo más llamativo, el vídeo que se proyecta a los visitantes en unas pantallas enormes en el altar mayor y en los tres altares simulados laterales. Se explica, de modo majestuoso, la historia de la iglesia de un modo paralelo en las cuatro pantallas. Esto es lo que más les atrajo a los niños que se quedaron encantados.

Nos fuimos del conjunto fortificado con muy buenas sensaciones. Es recomendable al cien por cien. Pensamos en realizar otra visita al lugar y aprovechar para pedir cita al Centro de Recuperación de Reptiles y Anfibios situado a pocos metros de la fortaleza. Es un espacio de educación ambiental, único en Andalucía, que nos enseña a conservar la biodiversidad y a especies en peligro. Es un proyecto precioso que no nos perderemos la próxima vez que visitemos Alcalá la Real.
El día ha sido muy provechoso y volvemos a casa con la idea de que el ocio cultural es enriquecedor y, sobre todo, divertido.

Roma, una ciudad para niños andarines

Ir a Roma con niños es saber que deben estar dispuestos a aguantar colas, caminatas con un calor húmedo como telón de fondo, empujones en el metro y una dosis de arte fuera de lo común. ¿Merece la pena? Por supuesto que sí. Y así lo vamos a transmitir.

Cuatro días en Roma dan para mucho, o dan para poco —según se mire— porque esta ciudad tiene infinitos encantos que van más allá del Coliseo o del Vaticano.

El vuelo a Roma desde Málaga dura dos horas y media. Se pueden encontrar buenas ofertas con Ryanair o Vueling con horarios aceptables para poder aprovechar la escapada.

La oferta de alojamiento en la Ciudad Eterna es muy extensa, adaptada a todos los gustos y bolsillos. Desde hace ya algún tiempo, nuestro modo favorito de hospedaje son los apartamentos porque te ofrecen libertad horaria y de movimiento, puedes preparar comidas adaptadas a los pequeños y dispones de espacio suficiente para que entren cuatro personas y puedan sentirse prácticamente como en casa. En esta ocasión nos alojamos en un apartamento situado a pocos metros de la Plaza de San Pedro (un lugar privilegiado) y de la plaza del Risorgimento, lugar ideal para coger el autobús (el 81) o el tranvía para moverte por la ciudad. La estación de metro más cercana es Ottaviano que te conecta con Termini y con cualquier otro punto de la urbe.

DÍA 1. Vuelo y visita exprés

Nuestro vuelo tenía la llegada al aeropuerto de Ciampino, el más pequeño de Roma. Está situado a unos 15 km. del centro y está conectado con la ciudad por trasporte público (autobús y tren) aunque nosotros preferimos coger un taxi que nos dejase con las maletas en la puerta del apartamento. Empezamos comentando que esta es la ciudad de las colas y lo de coger taxi, no iba a ser una excepción. Tuvimos que esperar unos treinta minutos hasta que llegó nuestro turno —este tipo de cosas choca tratándose de uno de los puntos más turísticos del mundo—. La carrera cuesta alrededor de unos 30€ y debes asegurarte de lo que te van a cobrar porque hay taxistas que se aprovechan de los turistas.

Para visitar la ciudad tienes la opción de hacerte con unas tarjetas turísticas que se llaman Roma Pass pero debes calibrar el número de visitas que vas a hacer (especialmente, a los museos) para que te salga rentable. Cuesta 36€ para tres días e incluye el uso de cualquier transporte público y la entrada a muchos museos y monumentos. Para niños menores de 6 años es gratis. Nosotros decidimos no comprarla puesto que los Museos Vaticanos (los más caros) los llevábamos reservados con antelación y además, no entran en la tarjeta turística.

Este día teníamos solamente la tarde para poder disfrutar y ubicarnos en la ciudad. Tras dejar las maletas, nos encaminamos a la parada de metro y de allí, nos dirigimos al centro. Decidimos bajarnos en la Plaza de España, tomar la calle Balbuino y llegar hasta la Piazza del Popolo. Por el camino decidimos degustar uno de los grandes placeres italianos, los helados. Mientras nos los comíamos, las grandes firmas de moda pasaban por los escaparates a nuestro lado. Las terrazas de la plaza estaban repletas de gente y pudimos ver las iglesias gemelas que circundan este espacio elíptico. Son dos templos barrocos que se encuentran enfrentados a otro gran conjunto arquitectónico, la Porta del Popolo y la Basílica de Santa María del Popolo, visitada por las huellas que Bramante, Rafael y Bernini dejaron en el edificio. También se halla en el interior La crucifixión de San Pedro, un imponente cuadro de Caravaggio.

Tras encaminarnos por la Vía del Corso y callejear un poco, llegamos hasta otro de los monumentos más importantes de la ciudad: El Panteón de Agripa. Pudimos entrar y contemplar el impresionante óculo y la cúpula. Lo dicho, impresionante. En su interior se encuentran los restos de Rafael y del rey Víctor Manuel II.

La cantidad de gente en las calles era un poco agobiante. Abundaban los paquistaníes vendiendo palos de selfie, los africanos con falsificaciones de bolsos y otras personas que te ofrecían los más insospechados objetos por la calle. La Piazza Navona y sus espectaculares fuentes nos hicieron olvidar la muchedumbre. Destacan las esculturas dedicadas a los dioses de los ríos.

La verdad es que aprovechamos bien la tarde, mejor de lo esperado. Estaba anocheciendo y decidimos volver al apartamento y descansar porque había sido un día ajetreado y agotador. Pero, ¿quién se resistía a no asomarse a la Plaza de San Pedro cayendo el sol y estando al lado? Las vistas de la Basílica y las columnas de la plaza fueron lo último que pudimos retener en nuestras pupilas antes de retirarnos a cenar y descansar.

DÍA 2. Museos Vaticanos y variedades

Antes hablábamos de colas. Las peores, con diferencia, son las de los Museos Vaticanos. Como nos habíamos informado previamente, compramos los tickets por Internet y nos ahorramos el esperar entre ese río de gente. Por adquirirlas anticipadamente, debes pagar un suplemento de 4€ por persona, algo que compensa en tiempo y energía. Los niños no pagan.

Hay multitud de empresas y guías que te ofrecen ser conducidos por el interior. Nosotros preferimos ir por nuestra cuenta puesto que ya sabíamos lo que queríamos ver. De todas formas, hay que tener en cuenta que la visita a estos museos supone destinar la mañana o la tarde a ellos en exclusiva. El tiempo para verlos oscila entre las cuatro o las cinco horas.

En este punto me debo detener para darle la enhorabuena a mis niños. Con sus cinco y tres años de edad, se portaron como auténticos jabatos, acompañándonos en todo momento y siguiendo nuestras indicaciones. ¿Quién dice que los niños no pueden ir a los museos? Pienso que el truco está en implicarlos en la visita, en enseñarles cosas que les puedan llamar la atención y en ir a su ritmo.

Los Museos Vaticanos son una auténtica maravilla. El Patio de la Piña, la Galería de los Mapas y su bóveda, las colecciones romanas, egipcias y griegas, la Estancia de Rafael con sus inigualables frescos, la Galería de los Tapices, el museo etrusco,… podríamos seguir pero todo se define en una palabra: excepcional.  Es un éxtasis para los que nos gusta el arte contemplar en el mismo sitio obras como el Laocoonte y sus hijos, el fresco La Escuela de Atenas de Rafael, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, cuadros de Leonardo da Vinci, de Caravaggio, de Dalí, de Matisse... y otro largo etcétera. Y todo esto, lo repito, con niños pequeños.

Tras hacer una pequeña parada en la cafetería del museo, nos fuimos a almorzar al apartamento. Estamos justo al lado y decidimos comer y dejar que los niños durmieran una siesta.

Mientras los niños descansaban hicimos los planes para la tarde. Una ruta andando que nos llevase a lugares próximos.

Empezamos por la visita al interior de la Basílica de San Pedro. Otra vez a aguantar colas. Menos mal que iba rápido y en poco más de quince minutos entramos al templo. Habían unas canonizaciones al día siguiente por lo que estaban restringidas ciertas zonas y la multitud hacía que tampoco se disfrutase como se debía de la visita. Como ya la habíamos visto en anteriores viajes, sólo nos dimos una vuelta y salimos al exterior. A los pequeños les llama mucho la atención la Guardia Suiza con sus uniformes multicolores.

Sin prisa pero sin pausa, nos dirigimos hacia el Castel de Sant’Angelo y al puente del mismo nombre. Hay un ambiente y unas vistas muy agradables del río Tíber y de los puentes circundantes. El castillo es una fortaleza imponente que se construyó para ser el mausoleo del emperador Adriano. En el puente se observan los candados típicos que los enamorados colocan para hacer que su amor los una para siempre.

Las estatuas de ángeles que flanquean el puente nos despiden para hacer que lleguemos a la iglesia de Sant Giovani del Fiorentini, en el centro de la ciudad.

Para hacerles a los niños más amena la visita, les compramos unos escudos y cascos de gladiadores que venden en las tiendas de souvenirs. El Campo di Fiori y la Piazza Farnese son los últimos espacios que disfrutamos antes de coger el autobús 81 que nos llevó a nuestra morada romana.

DÍA 3. Iglesias, basílicas, plazas y Barrio del Trastevere

Este día se celebraba la Maratón de Roma, miles de corredores que inundaban la ciudad. Este acontecimiento hizo que las líneas de autobuses cambiasen la ruta y que nosotros nos despistáramos un poco.

Tras ubicarnos definitivamente llegamos a la Basílica Santa María Maggiore por la Plaza del Esquilino, desde donde teníamos unas vistas preciosas del área del ábside de la construcción. En el interior del templo destaca su artesonado bañado con el primer oro que vino del Nuevo Mundo y que le regaló Carlos I al Papa. También son de gran interés los mosaicos del siglo V, el monumento funerario de mármol del Papa Sixto V y la tumba de Bernini que se sitúa cerca del altar mayor.

Este día, a diferencia de los anteriores, la temperatura era considerable y el calor hacía mella sobre nosotros. Para evitar andar y ahorrar tiempo, cogimos un taxi que nos acercó hasta la iglesia de Santa María in Cosmedin y Bocca della Veritá. Este pequeño templo bizantino medieval atrae a los turistas por la Boca de la Verdad, una antigua fuente romana con el rostro de un dios y cuya leyenda dice que los mentirosos que metan la mano dentro de la boca serán mordidos por una serpiente. La foto es de carácter obligado y el hecho de meter la mano es algo que le divierte a la vez que asusta a los niños.

Iba llegando la hora de la comida y nos dirigimos al barrio del Trastevere tras cruzar el Ponte Palatino. Entrar en este barrio es saborear el auténtico sabor romano, con sus casas en colores tierra, la ropa tendida en las fachadas y las trattorias tradicionales inundando de olores exquisitos las calles. Las pequeñas plazas se cruzan con puestos de artesanía y con pintores que muestran sus obras a los paseantes.

Comimos en una trattoria, Papa Re, muy recomendable por su carta de platos típicos, su aromático café, su servicio y su buena relación calidad-precio.

Tras reponer energías nos dirigimos a la Piazza di Santa Maria in Trastevere, lugar en el que se sitúa la iglesia del mismo nombre. De su interior destaca el ábside, una obra maestra en una pared curvada cubierta de mosaicos en oro y cristal.

Tras salir de allí, quisimos volver a cruzar el río para dirigirnos a la Piazza Venezia y sus alrededores. Cogimos un taxi para no caminar tanto y llegamos al lugar que destaca por su grandiosidad y por su color blanco, los romanos la llaman “La Tarta”. Es la construcción más grande de la ciudad, un impresionante monumento de mármol blanco dedicado a Vittorio Emmnuele II a caballo. En el recinto se sitúa la tumba del soldado desconocido, flanqueada por militares.

Después de visitar los alrededores y obtener algunas instantáneas que bien pueden ser de postal, volvimos al apartamento para cenar y descansar para afrontar nuestro último día en Roma.

DÍA 4. Coliseo y alrededores

El último día solo contábamos con poder aprovechar la mañana así que nos dirigimos a Termini para dejar en consigna las maletas y desde allí movernos por la ciudad romana antigua. Otro dato: también para la consigna había colas. Y la tarifa no es nada barata, 6 € por maleta las primeras cinco horas, independientemente que la uses por una o por cinco horas.

Desde Termini nos dirigimos en metro al Coliseo que está tan solo a dos paradas. Para los niños es muy atractivo puesto que las historias de gladiadores, leones y emperadores con el dedo hacia abajo les fascinan. El hecho de que en los alrededores hayan hombres vestidos de romanos, crea un ambiente propicio para el poder de la imaginación infantil. Eso sí,  que a nadie se le ocurra hacerles fotos sin pagar porque se ponen de muy mal humor.

No pudimos visitar el interior del Coliseo por falta de tiempo y porque la entrada es combinada con el Foro Romano y el Palatino. De todos modos, en un viaje anterior ya pudimos visitarlos así que son los niños los que se quedan con esa deuda pendiente.

Unas fotos y un paseo fueron suficientes para hacernos una idea de lo impresionante que debió ser la ciudad romana y para apurar el tiempo que teníamos hasta regresar en autobús al aeropuerto de Ciampino desde Termini.

Y esto es todo lo que ha dado de sí nuestra escapada a Roma. Como siempre, se nos quedan visitas atrás pero esa es la excusa que tendremos para volver a esta ciudad que nunca deja de sorprender. La Villa Borghese, los Museos Capitolinos y para los niños el Time Elevator o el Museo Explora son los primeros que tenemos anotados en nuestra lista para volver. ¿Alguien da alguna idea más?